半岛APP在我们平凡的学生生涯里，是不是经常追着老师要知识点？知识点也可以通俗的理解为重要的内容。为了帮助大家掌握重要知识点，以下是我为大家收集的15个花卉拍摄必学技巧，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　拍摄花卉其实不论使用广角、中距离还是长焦也可以，因为各种镜头也可以拍出不同的效果，但若果你拥有以下的镜头和配件，记得带备啊!

　　长焦镜头：像是70-200mm, 100-400mm等等的镜头，用来排除杂乱的背景和便于构图;

　　近摄环或近摄筒：若果你没有微距镜头或长焦，也可以购买近摄环或近摄筒，然后套在你其他的镜头便可以拉近最短对焦距离，让你把花卉放大。

　　若果你是在室外拍摄，闪光灯和三脚架其实不是必须的，当然你也可以利用它们来创作。有需要你也可以带备反光板来作补光。

　　相机其实没有太大的关系，即使是手机或小DC一样可以拍出漂亮的相片，但当然DSLR可以让你有更佳的控制。

　　拍摄时我们可能会把花朵放大，请小心留意你的景深，景深过浅会令花朵的一小部分清晰而其他会落在景深之外的范围，导至模糊。记着大光圈是会导至浅景深的因素(另外是焦距和背景的距离，详情看此)，因此若果你发现花朵只有中间部分清楚，请收小一点光圈拍摄。

　　特别在户外拍摄，除了我们自己本身要稳定外，也一定要小心微风令花朵移动，导至相片模糊的问题。留意你的快门速度不可过慢，若果可以，使用快门先决或手动模式，确保快门维持在 1/100s - 1/250s 以上，有需要时请提升ISO。若果手持长焦镜头时也务必要留心「安全快门」，以免出现手震的情况。

　　但各位也不妨试试放慢快门，让花朵在风中微微移动，你会发现拍出来的相片会变得很梦幻呢!

　　若果你是使用光圈先决或快门先决等半自动模式，请留意当你拍摄白色花卉时，相机的测光有机会误判，导至曝光不足的情况，这时你应该根据之后我们之前教过的口诀来修正EV：「遇光则光(加)、遇暗则暗(减)」，因此你要 +EV 来补偿曝光不足的问题。

　　当你在早上、日落等光线颜色变化大的时候拍摄，我们可以选择是否自行选择白平衡去修正花的颜色，若果你不自设白平衡，有可能在日落时拍的花会损失了暖暖的色彩。除此之外，透过自设白平衡也可以充份还原花朵的颜色。学习：白平衡使用技法 - 颜色取向对相片的重要影响

　　当光线充足时，花朵可能会反光，令相片对比度不足，这时可以试试加上 CPL偏光镜 去除花朵和叶子的反光，提升对比和饱和度。

　　光线对拍摄花卉很重要，最好其实在当天上有云，形成一个天然的柔光箱，或是刚日出或快将日落时拍摄，这时光线柔和，很容易便拍出漂亮的花朵相片。当中午太阳在头顶，或是阳光很猛烈，我们应该避免于这些时间拍摄。

　　在日出后和日落时会影成侧光，这时花朵加上阴暗可以拍出戏剧性的效果;而背光，即是相机向着阳光拍摄，可以把花朵、叶子等纹理清楚呈现出来，也是另外一种常见的拍法。

　　拍花时请降低你的高度，在花朵的水平拍摄，这样更加可以进入花的世界;有时更会贴在地面向上拍摄，令人像置于花丛中，拍出特别的视角效果。

　　不要只拍摄整朵花!试试利用微距或长焦镜头，拍摄花的一小部分，例如花蕊、花瓣等;或是加进蜜蜂、蝴蝶等常见的昆虫，也会有点缀的效果。

　　千万不要贪心地拍摄一大堆花(当然，有时你也可以)，最好是在花丛中找出最漂亮，最有特色的一两朵，利用长焦和较大的光圈拍摄，这样背景会因浅景深而变模糊，让主角花卉更突出于相片，避免受杂乱的背景影响。

　　虽然我们用上的浅景深可以去除杂乱的背景，但我们也可以细心留意背景的颜色，尝试找到一个背景是跟花朵有明显对比的(例如红色的花在缘色背景上)，这样花朵便可以更加突出了!

　　除了最基本的黄金分割、填充构图、对角线、S形构图外，我们也可以善用「框架框图」来拍摄。拍法很简单，先找出要拍摄的目标花朵，然后利用前面的花茎、叶子等作一个「框架」，在缝隙中拍摄，这样不但可以带点神秘感，也会令读者焦点更集中在花朵上。

　　利用相机内的「双重曝光」功能，把同一朵花拍摄数次，可以是变换焦距、形状，或是刻意失焦，也可以带来有趣的相片，总之多点尝试吧!

　　利用长焦或微距镜头，只集中拍摄花朵的一个小部分并填充画面，配合适量的光线(如侧光、背光)，常常可以拍出具抽象意味的相片，为你的花卉相片集加添更多艺术感!

　　初学摄影者，一般都会开始风景、花卉、静物等的练习。下面，谈谈花卉拍摄的一些常见技巧。拍摄花卉与拍摄人物和风光相比，也是最容易上手的一个摄影题材。

　　既然拍的是花，自然这花要选的得当。或娇艳欲滴，或含苞待放。总之只有鲜活的花朵才能拍出令人振奋的好照片。但也有一些例外，比如借助残荷表达一份孤寂，枯萎表达一份心死。

　　除了选择好拍摄的对象，拍摄的时机尤为重要。因为花卉只有盛放在大自然中才是最美的，所以我们在室外拍摄主要也是依靠自然光线的照射。而随着时间的不同，自然光的形态也有所不同。利用自然光拍摄最好选择在日出后两小时内，此时光照度较为理想，造型效果好。

　　而一般情况下，我们都不会选择在中午时分拍摄花卉，主要是由于中午时的光照垂直，光线投射在花卉的顶部，正面受光少，造成画面反差大，缺乏层次，花卉色彩还原效果差，色温较高，照片容易偏蓝。

　　从采光的角度上来分析，通常把自然光的采光角度划分为五种。即正面光、侧光、逆光、顶光和散射光。比较适合拍摄花卉的是散射光和逆光。运用散射光拍摄，是因为它运用灵活，不受光源的方向性局限，受光面均匀，影调柔和，反差适中。如果选择雨后的散光拍摄会使花卉显得楚清新，光彩诱人。运用逆光摄影，淘汰从后面照射物体，能够勾划出清晰的花卉轮廓线，光的造型效果好，如果花瓣质地较薄，会使之呈现透明或半透明状，更细腻地表现出花的质感、层次和瓣片的纹理。

　　对于利用散射光拍摄，测光一般不是太大的问题。对于有点测光的机器来说，只要将测光点放在拍摄主体上基本就可得到正确的曝光。而对于一些没有点测光，只能使用平均测光的机器，可以采取如下的办法：

　　近测：就是凑近主体尽量使主体充满取景框，这时合焦与否不重要，因为合不合焦对测光数值的影响不大，但要注意离近测光时不要挡住照射主体的光线，这样会引起照度的`变化而使测光产生误差。

　　代替法：就是在主体旁边，或者和主体处于相同光照情况下的地方，放置中灰的物体来代替本身体积过小而无法测光的主体。中灰的物体首推柯达18%灰板(不过价格较高，一套要180元左右，材质就是纸板)。而首推的代替物就是自己的手背，把手背冲向镜头测手背的反射光也是可以的。

　　如果要利用逆光拍摄特殊效果，则一定要使用带有点测光的机器，对拍摄的主题进行测光，运用这种光源，特别要注意花卉正必须进行补光及选用较暗的背景衬托，才能更突出地表现花卉形象。对于我们的DC来说，拍摄这样的作品就更要注意EV值的调整。这一点基本是遵循背景过亮，增加EV值，背景过暗，减低EV值。

　　构图上，花卉摄影是最讲究构图的一类摄影。一般的拍摄都遵循比如黄金分割法则，把整个画面按井字分割，将兴趣点放到一个交叉点上。但由于不同的需要，甚至是每个人不同的审美，都会使每个人在构图上有不同的偏好。多欣赏别人的优秀作品，多看**，可以比较快的提高自己构图的水平。

　　成像大小：一幅花卉摄影作品，花朵在整幅画面中所占的位置大小在构图中属于透视，对比的表现手段，画面的配置和花卉的取舍要依摄影者的创作意图而定，拍摄整体的或特写的在画面占据的位置都不同，既要突出主体，又要疏密相间，防止喧宾夺主，杂乱无章。

　　角度：角度是指拍摄时照相机与花卉两点之间的直线同政党平视线或垂直线相关联所构成的角度半岛APP。俯拍，仰拍，偏左偏右拍，都会形成高低左右不同的种摄影角度。角度稍微变化，也会对构图发生影响，所以，为选择适合的拍摄角度，是不惜时间和精力进行精雕细磨的。一般来说，在便于观赏的花圃或花坛里拍摄花卉，多彩俯视角度拍摄。但拍摄树上的红棉，水中的荷花，湖上的睡莲，有时角度就不大容易选择。但越是不容易拍摄的，越是想办法去寻找最理想的角度，做到有所突破，有所创新。

　　一幅仅仅构图优良的作品，还不足以成为一副优秀的作品。如何将拍摄的主题突出也是重中之重。明暗的对比，虚实的对比，色彩的对比，将这些和谐的运用可以使一张照片更加精彩。其中明暗的对比前提是先要选择前景和背景明暗对比强烈的拍摄物，并利用点测光的功能对拍摄的主体进行准确的测光，精确判断主体的曝光量。更要注意的是，由于这类的照片主体一般十分突出，所以一定要挑选本身形势感很好的主体作为拍摄对象，否则就得不偿失了。 而虚实的对比说白了就是背景的虚化。这一点应该说是数码相机的优势。

　　花卉是以色彩和造型取胜的，花卉摄影应注意色彩的处理。一副花卉，要有和谐的色调，不能杂乱无章。每种花卉都有自己的色彩特点，根据不同的主题、不同的光线条件和不同的背景确定自己要采用的色调。大红大绿，虽然刺眼，但处理得好，也艳丽悦目;轻描淡写，虽然平淡，可运用得当，也淡雅高稚，令人赏心。一副花卉摄影，总得有一个主色调半岛APP，不论以冷调为主或以暖调为主，只要运用得当，都能“浓妆淡抹总相宜”。

　　其实上述的这些技法并不复杂，也不需要非常高档的相机才可以。只要掌握了这些技巧，再加上一些细心和耐心，相信即使是初学者也可以拍出让人赞叹的好作品。

　　如果为了表现花色无边的美景，可以采用顺光拍摄的方式。顺光条件下拍摄大片的花田，可以有较好的花色表现半岛APP，既不会有太强的反差，色彩又足够明快；要表现花田的层次感时，可以采用侧光半岛APP、斜射光的方式拍摄，因为在这两种光线条件下，花田的受光部位和阴影都表现出来，可以增加画面的层次和立体感；早晚拍摄大片花田时，通常不能使用逆光手法，因为如果控制不好，将会使得任何色彩的花色都偏红或是橙红。

　　斜射光的使用使简单的画面显得非常有深度，意境悠远。 光圈：F5.6 快门：1/160s 焦距：105mm 感光度：ISO100 曝光补偿：-2.3EV

　　主体荷花位于黄金构图点上，能够极大地吸引欣赏者的注意力。光圈：F6.7 快门：1/1500s 焦距：260mm 感光度：ISO200 曝光补偿：-0.5EV

　　对于单一的花朵，无论是其形态或是花瓣质感，都具有很强的表现力，通过不同的光影与构图，可以表现出形态各异的效果，使原本非常单调的花朵，在照片画面中表现出更加丰富的内容。对角线构图、封闭型构图、发散型构图和黄金构图都是常用的构图方式。视角较大或是拍摄距离稍远时，可以采用黄金构图法，将花朵置于黄金构图点上，使得花朵能够充分吸引欣赏者的注意力，并且与环境相呼应，形成非常美妙和谐的画面；近拍单一花朵时，可以使用对角线构图、封闭型构图或是发散型构图来表现花朵的质感、色泽以及形态等。

　　对于光线方向的选择，正面光能够将花卉拍摄得较为清晰，各部分受光较为均匀，但致命的弱点是缺乏层次，影调不分明，无形中丧失花卉的美感；侧光是最好的花卉摄影用光，侧光以及斜射光线下的花卉，色彩清晰，层次分明，影调明朗，反差适中；与花田的拍摄方法不同，单一的花卉也可以使用逆光来表现，这样能够勾画出清晰的花卉轮廓线，光的造型效果好，如果花瓣质地较薄，会使之呈现透明或半透明状，更细腻地表现出花的质感、层次和花瓣的纹理；散射光拍摄花卉则更加灵活，不受光源的方向性局限，受光面均匀，影调柔和，如果选择雨后的散光拍摄会使花卉显得非常清新，色彩饱和艳丽。

　　逆光使得菊花瓣有透光效果，显得晶莹剔透；暗背景利于表现花瓣优美的形态。光圈：F2.2 快门：1/1000s 焦距：135mm 感光度：ISO100 曝光补偿：-0.3EV

　　拍摄花卉时，你经常会得到“靠近点拍摄”的建议。近拍花卉的花瓣花蕊等位置，可以将主体上非常细摄出来。此时如果有斜射光源照射，凹凸的纹理就会拉出长长的影子，仿佛触手可及，质感非常强烈。

　　侧光与近拍的方法表现出荷花花瓣强烈的质感。 光圈：F6.7 快门：1/500s 焦距：235mm 感光度：ISO200

　　在我们常见的花卉题材摄影作品中，有许多作品是画面中仅有花卉的花枝或花瓣，而没有明显的背景景物，背景完全曝光不足形成了纯黑界面。这样可以使画面显得非常简洁，作为主体的花儿非常突出；并且最为重要的是能够表现出彩色花卉的花瓣线条形态。拍摄这种效果的花卉，其实比较简单，通常情况下的做法是摄影者多观察几个拍摄角度，为花卉寻找一个较暗的背景，然后对花卉上较亮的位置进行点测光，这样画面中原本较暗的背景就会曝光不足。如果在拍摄的画面中仍然有相对杂乱的背景，也没有关系，肯定已经是比较暗淡了，在后期处理时稍微调一下画面明暗曲线或对比度均可。

　　本篇文章给大家谈谈梧桐树花的功效与作用，以及梧桐花的功效与作用,梧桐花的副作用对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

　　本文目录一览：1、农村随处可见的梧桐花，它有什么好处和功效？2、梧桐树的花蕾有什么作用3、梧桐树的花有什么作用?农村随处可见的梧桐花，它有什么好处和功效？梧桐花中蛋白质含量非常高，与此同时寒性清热解毒，协助摄取者清理肠道，摆脱严重便秘难题。

　　大一些的小孩子，便会把梧桐花的花瓣儿放到书籍里边，也可以让书里有一股芳香。

　　因为梧桐树的观赏性高，盛开好看，如今在城市里就有很多的银杏树，种植在公路两侧，也有一些种植在一些小区里、花园里。

　　实际上，梧桐花不但能够欣赏，而且还是拥有非常好的健康养生作用的！油桐树里的油桐果在并未彻底完善的夏季，只消在其表层随意划到一道贷款口子，口边处便会出现很多透明的强力胶状液态，看上去和强力胶类似无比。

　　桐树籽能药用，能疏肝理气和胃、健脾消食、活血，主治胃痛、食积腹泻、腹股沟疝气、头发早白、小儿口疮等病症。

　　一般大家买到的梧桐花是已解决之后晾干的植物根茎，梧桐花有不错的降火功效与作用，是一种很自然的解暑的食品类。

　　又或是还可以剁碎包馅和着小麦面粉肉类食品来吃，气味和别的绿叶素都是一样的。

　　梧桐花药用之后，不仅能清热解毒，还可以消肿除菌，更容易止疼消痒，它对人们多发的同学们有十分优异疗效，在医治的情况下可以把干躁之后的梧桐花，下锅加水煎至，煎好之后的药水取下减温，能直接用于洗头发，洗头发时要多按摩头部，这种就可让头皮癣迅速转好。

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　　由于菊花的病毒病种类比较多，而且危害也较为严重。使用扦插繁殖苗，容易引起病毒病的扩张和蔓延，因此茎尖脱毒培养和组培快繁生产母本植株，再生产扦插苗的技术，对优良品种的脱病毒和复壮有着重要意义。

　　菊花以组培快繁为目标最好选茎尖、茎段、花蕾为外植体培养增殖效果最好。选取用扦插苗培育的无病虫害、健壮的植株，在其上取材，可保持其优良品种特性。在取材前2~3周，将入选株置于温室内培养，不要对叶面喷水，这样能够提高灭菌的成功率。接种前切取带腋芽的茎段或未开的花蕾，这时花瓣外有一层薄膜包着，里面是无菌的。灭菌处理时茎尖的嫩叶不要剥得太干净，以免伤口面暴露太大，使茎尖受到过大的损害。灭菌茎段除去叶片，只留一小段叶柄。

　　材料初步切割后，用洗衣粉水漂洗三次，用自来水冲净后，将其放入含有三滴吐温的0.1%升汞溶液中消毒12分钟，并不时摇动，然后用镊子将其夹入含三滴吐温的8%次氯酸钠溶液中浸泡8分钟（超净工作台上）并不时摇动。于无菌水中漂洗二次后待用。切割将茎切去1小段，这样可减少灭菌药物的毒害。切除茎尖上的幼叶；若是蕾须剥去花被，露出里面半球形的花序轴，再视其大小纵切4~6块，接种到诱导培养基中。生长及分化外植体经培养后，一般20～40天茎尖处可分生出新芽，茎断的叶腋处也会萌发出丛生芽，基部生长的愈伤组织也会分化出新芽。而花蕾外植体经过15～20天的培养，会形成愈伤组织；再经过20～30天的培养，愈伤组织就会分化出较多的丛生芽。将从以上外植体诱导分化出的丛生芽，分切成数块放入增殖培养基中继代培养。

　　开始分化率和分化苗的数量都较小，随继代次数增加，分生苗很快就能够增多起来。增殖的方式除诱导丛生芽增殖外，还可用茎切段作微型扦插来繁殖，它的增殖速度也完全能满足快速繁殖的要求。方法是用各种再生途径产生的嫩茎为材料，培养其长到一定高度时，把它切成节段，一般是一叶为一段，然后将切断的基部插入增殖培养基中培养。28天后，腋芽即可长成新的小植株，重复上述的方法不断进行继代培养，从而达到快繁殖目的。生根培养在继代培养基中培养25～30天进行转瓶时，将那些生长正常，苗高达到2～3厘米的单株嫩茎切下，插到生根培养基中，7天后可形成有突起的淡绿色根原基，经过2周培养后，即可生根。菊花的生根非常容易，在多种生长素浓度下，乃至不加任何生长素的培养基上，都可以获得100%的生根效果。

　　菊花出瓶苗的标准时叶色浓绿，粗壮，苗高2～3厘米，有根且根系发达。经过渡培养的下地苗，则要求小苗叶色正常，浓绿，植株矮壮。

　　菊花在培养瓶中培养的温度适应范围较宽，在22℃～28℃都可以。但温度过低，会使苗质脆弱，生长速度延缓；温度过高培养基水分蒸发较快，致使植株还未分化到所需程度，就开始出现干萎。所以温度最好在24℃～26℃之间。培养室光照每天12小时，光照在1000～4000勒克斯都可以生长，但是光照过弱会使幼苗出现徒长现象，茎软叶细弱，低质量的组培苗，出瓶后的过渡成活率也低。因此光照以2500～3000勒克斯为宜。用来生根的单株嫩茎必须有1～2厘米高，在生根培养基上生长15天后，苗高才能达到2～3厘米，有2~3条根长达1～2厘米的不定根。最好生根率达100%后，才可出瓶炼苗。如若还有少部分植株未长出足够的根系时，可将瓶苗在上述环境培养条件下延缓几日，待其长出根系时再出瓶。

　　菊花的有根苗移栽成活容易，将有根的植株从瓶中用镊子轻轻夹出，洗净根部黏附的琼脂，栽入珍珠岩基质中。移栽前期将空气湿度保持在75%～85%之间，遮光率为40%，环境温度控制在20℃～26℃，就可使试管苗在20天左右移栽成活，并长出新根新叶。经1～2个月的管理，便可定植于富含腐殖质，经过灭菌处理的砂质壤土中。菊花喜欢微潮偏干的土壤环境，在定植时不必施用基肥，随着小苗对外界环境的适应，可每隔1～2周追稀液体肥料一次。由于菊花有忌高温、喜凉爽的习性，菊花试管苗定植后，不可接受过强的日光照射，应该采用先遮荫再逐渐增加光照的管理方法。由于菊花的过渡成活率比较高，所以有时也可以从瓶内出来就直接下地栽培半岛APP。